澳門老陳 | 漫味天下: 外地 // 越南 - 胡志明市

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2009年9月6日星期日

越南胡志明市 // 法棍‧法包‧法式甜點

註：本文於2009年09月06日刊在《澳門日報》新園地的《男人表情》

越南曾是法國殖民地，故在胡志明市，到處可見法棍(Baguette)這種法國產物，不過吃法卻是獨一無二。

在這裡，法棍的吃法已變成三文治般。中間切開，放入扎肉、烤肉、芽菜、紅蘿蔔絲等，塗上蛋黃醬(Mayonnaise)及肉醬(Pate)等來吃，他們叫做Banh Mi，我即管稱之為法包。

旣然滿街都是法包蹤影，我建議多找幾家試試，不一定要吃雜誌介紹的Nhu Lan。要數質素，我覺得在范五老區北邊，迴旋路Nga Sau Phu Dong附近，有家叫Huynh Hoa的不錯。

店簡陋，其貌不揚，會令你懷疑食物質素。但見店員分工合作，一個烘熱麵包，一個夾材料，一個裝袋交給客人，流程甚快，皆因客人甚多，所以又添信心。烘包的見到我，用英語問是否日本人；我否認，再吿訴他我是澳門人。他聞言，即用粵語答我們是香港人。再細問，原來他們上代已從香港來，故會說粵語，但已有口音。

他們的法包如何？那法棍質感，已非正式法棍的硬實，口感略遜；餡料不只有扎肉，還有肉鬆；不但有蛋黃醬，還有鴨肝醬；加上靑瓜、紅蘿蔔絲及葱段，味道層次複雜，濃郁中帶清新，肉味裡又滲出醬汁甜味，是整個行程中吃過最好的法包。

在歌劇院附近，有間叫Pata Chou的餠店，不少雜誌也叫讀者來買蝴蝶酥(Palmier)。其實這裡有不少法國典型的包點甜品，例如鄕村包 (Pain Campagne)、法式朱古力包(Pain au Chocolat)、波爾多蜜蠟甜點(Caneles)及法式焦糖布甸 (Creme Brulee)等，也値得試。順帶一提，法文Pain就解作麵包，不難記，想像啃麵包的痛苦便是。

這店售賣法式包點，當然少不了法棍的份兒。想吃Banh Mi？這裡也有，分豬肉或雞肉。質素如何？包底夠實淨，更有法棍的感覺，這點比Huynh Hoa好。不過醬汁未夠多，又沒有鴨肝醬，故入口會覺乾身，且味道層次遜一籌，但整體來講也不錯。

至於雜誌與旅遊書力捧的蝴蝶酥，我覺得稍硬了點，未夠鬆化，且牛油味不太突出，質素一般，但不難吃。

(越南行‧十一‧完)

沒旅遊書介紹過的《Huynh Hoa》比多數旅遊書推介的《Nhu Lan》好得多

沒旅遊書介紹過的《Huynh Hoa》

《Huynh Hoa》的法包極出色

《Pata Chou》專賣傳統法式麵包

鄕村包 (Pain Campagne)

波爾多蜜蠟甜點(Caneles)

《Pata Chou》的法包的味道未及《Huynh Hoa》的，但包身實淨有口感得多。

蝴蝶酥(Palmier)水準並不高

2009年8月30日星期日

越南胡志明市 // 胡志明市的唐人區

註：本文於2009年08月30日刊在《澳門日報》新園地的《男人表情》

胡志明市有個地方，比澳門更富中國味。

周遭都是中式樓房，通常只有二三層高，而且充滿歲月痕跡。還有廟宇、中醫局、賣大紅燈籠、揮春及元寳蠟燭香的舖頭、車仔檔涼茶、街頭潮式炒粿糕、各樣舊式中文大招牌等，交織出富歷史的華人社區。置身其中，仿如時光倒流七十年。

這地方就是堤岸(Cho Lon)，乃華人聚居地，面積達四平方公里以上，是澳門半島的一半，一整天也逛不完。

這區有啥好去？我首推平西市場。這華人批發市場，建於1928年，是中國風的兩層式建築，乃潮州人郭潭先生贊助興建，是當時亞洲最大市場，故在庭院中可見後人立碑上香供奉他。這裡包羅萬有，不乏五金、布匹、書本、水果、南北貨等檔口，當然還有熟食檔。這裡雖簡陋，也有檔口賣燕窩、海參及魚肚等，像賣一般乾貨般任揀。

除此之外，方濟各天主堂也是華人所建。他叫譚公蘇，是個神父，聖名叫方濟各，墓碑就在敎堂入口處。雖沒聖母大敎堂般宏偉，但從歷史上看，也具意義，皆因1963年，南越政變，總統吳廷艷就藏於此，不過只多活一天，便遭人暗殺。

旣來華人區，怎也要試試中式食肆。有間叫順記的，賣廣式麵，我於是叫個雲呑麵試試。麵上桌，不但有雲呑，還有肉碎及炸雲呑，但炸雲呑只是將蝦放在雲呑皮上；喝口湯，有炸蒜的味道，且湯色也清，是明顯的潮式風格，再問老闆，原來是潮州人。麵條不通透，咬落彈牙，非港式的橡筋麵，比較似澳門風格。吃越南河，通常有一大碟香草，他們也入鄕隨俗，不過以菜蔬代替，頗特別。

見街頭有檔叫進發的蒸包，於是買個豬肉包。內有豬肉及兩隻鵪鶉蛋，很懷舊；肉質鮮甜，包也鬆軟，且充滿麵粉香，竟比澳門一般的蒸包有水準！

堤岸頗大，本擬定一整天閒逛，可惜天公不造美，猛下大雨，故錯過了三山會館、天后廟、關帝廟、安東市場等地方，有點遺憾。

(越南行‧十)

堤岸(Chợ Lớn)乃胡志明市的唐人區

街頭潮式炒粿糕

車仔檔涼茶

平西市場乃華人所建

格果@平西市場

賣燕窩、海參及魚肚的檔口@平西市場

方濟各天主堂也是華人所建

方濟各天主堂建造者，華人譚公蘇是個神父，聖名叫方濟各，墓碑就在敎堂入口處

這裡的雲呑麵與我們的不同

街頭蒸包甚有水準

2009年8月23日星期日

越南胡志明市 // 越南手信

註：本文於2009年08月23日刊在《澳門日報》新園地的《男人表情》

胡志明有個市場，跟大馬旅遊勝地同名，就叫檳城。檳城市場是法殖時代的產物，佔地萬一平方公尺，東西南北都有入口，是個旅遊熱點。

這裡檔子繁多，種類包羅萬有，衫褲鞋襪、家居用品、海味乾貨、手工藝品等也不難找到，而且不乏熟食檔，歐美背包客都蹲在一旁開餐，反而港澳人怕異相。

經過水果檔，想起買牛奶果做手信，可惜時令剛過，沒有貨。見有越南榴槤，問檔主要最靚的品種，即開即食，入口質地軟滑香甜，只嫌未夠臭，水準在泰國榴槤之上，卻在馬拉榴槤之下。見有菠蘿蜜(不是大樹菠蘿)，叫檔主開一個打包，回酒店一粒粒的吃，果眞甜如蜜，不錯不錯。臨走時試了粒巨型龍眼，可惜沒啥味道，可以不買。

越南腰果非常聞名，別忘記買些做手信。入口香脆鬆化，充滿腰果香，且不過鹹，好吃過紳士牌。經過咖啡豆檔，他們會不停請你聞咖啡豆，但我始終相信“中原”(Trung Nguyen)，所以在這裡買咖啡滴壺好了，咖啡豆還是到專門店買頂級的Legendee；記着別買即溶的G7，否則嘗不到眞正的越南咖啡風味。

忍受不了泰國魚露的死鹹？那要試試越南魚露。去年朋友從越南歸來，送我一瓶，滴一口試試，驚覺鮮美非常，且餘韻十足，從此跟死鹹道別。翻查資料，原來那是越南富國出產的魚露，乃四十度的初搾，簡單講句，就是最高度數，最鮮最濃的代表，蘸食一流。至於二搾三搾的貨色，鮮味較遜色，只宜煮菜。大家想買的話，可到關稅商城(Thuong Xa TAX)，認着淺藍鯷魚招紙，寫着Phu Quoc的便是。

魚露以外，不妨買即食河粉，最好牛河、雞河及順化檬皆買之，又是手信佳品。還有冬瓜茶及酸子汁，也不妨買些，Wonderfarm這牌子會好過楊協成。

最後提醒大家，當地機場會檢查乘客行李有否魚露，因怕瓶子破了，弄得所有寄存行李都有異味。我於是用衣物包好，關員發現後，便召非凡的地勤來看，結果准我寄存，大家不妨參考。

(越南行‧九)

越南腰果非常聞名，好吃過紳士牌。(檳城市場)

菠蘿蜜不是大樹菠蘿，叫檔主開一個打包，回酒店一粒粒的吃，果眞甜如蜜。(檳城市場)

關稅商城

即食牛肉粉是手信佳品

即食順化牛肉檬也是手信佳品

2009年8月16日星期日

越南胡志明市 // 越南咖啡‧鼠屎之味

註：本文於2009年08月16日刊在《澳門日報》新園地的《男人表情》

到胡志明市，縱沒咖啡癮，也不能錯過著名的越南咖啡。

從外表看，越南咖啡最大特色，乃其滴漏喝法。別誤會是噱頭，其實這是百多年前法國佔領越南時傳入的做法，一直沿用至今。

所謂滴漏喝法，得準備個鋁製的滴壺，放於咖啡杯上，內放磨好的咖啡豆，用篩子壓好，倒入熱水，便看到壺底流出咖啡來，一點一滴，沖好一小杯，至少五分鐘以上。

熱奶啡叫Ca phe sua nong，須預先放煉奶在杯中，不用放糖；想喝凍的，就是Ca phe sua da，滴完倒入高身的冰杯中便是。我建議喝Ca phe da，沒有了Sua，即是凍齋啡，最能喝出越南咖啡的香醇，並不苦澀。

越南咖啡香氣自成一格，口味濃厚，不喝咖啡的人也讚，全因咖啡豆用牛油去深度烘焙。但缺點是沒有酸度，層次簡單。故以廉價咖啡角度看，確是香醇濃郁又好喝；但在咖啡玩家眼中，可能覺得平平無奇。

在胡志明市喝越南咖啡，不一定要幫襯咖啡店，因為河粉店也有供應，而且隨街也是咖啡小檔，客人就坐在塑膠小櫈上喝，連上班族也這樣，不怕異相。

論咖啡店，當地的《中原》(Trung Nguyen)及《高原》(Highlands)最聞名。前者是越南咖啡的大哥，加盟店已有一千多間，環境較為地道。後者則近似Starbuck's風格，偏向中產，因始創人乃移民西雅圖的越南人。

相信不少人也聽過貓屎咖啡(Kopi Luwak)，其實越南也有類似的。印尼的是麝香貓，越南則是鼬鼠(Weasel)，屬於鼬科，不同麝香貓的靈貓科。越南鼬鼠同樣愛吃咖啡果，但果核不能消化，與消化酶產生化學作用後排出體外，形成味道獨特的咖啡豆。做出的鼠屎咖啡，跟印尼的貓屎咖啡，可謂相映成趣。

《中原》有種咖啡叫Legendee，是店裡最頂級的咖啡，乃德國科學家模擬鼬鼠消化酶對咖啡豆的作用，而研製出的鼠屎咖啡。你可以在店裡喝，也可以買磨好的咖啡豆回家，包裝得像金磚，送禮不錯。別買同牌子中最廉價的G7，因為比最廉價的雀巢即溶咖啡還要難喝。

(越南行‧八)

《中原》(Trung Nguyen)是越南咖啡的大哥，加盟店已有一千多間。

越南咖啡最大特色，乃其滴漏喝法。是百多年前法國佔領越南時傳入的做法，一直沿用至今。

鼠屎咖啡豆(Weasel)

Ca phe da即是凍齋啡，最能喝出越南咖啡的香醇，並不苦澀。

2009年8月9日星期日

越南胡志明市 // 越戰遺蹟·古芝地道

註：本文於2009年08月09日刊在《澳門日報》新園地的《男人表情》

是次一天團，除了參觀高台敎外，還有古芝地道。離開聖殿，只消個半小時車程，便到達古芝縣。

導遊先帶大家到小室，展示地道的模型，講解其構造，並播黑白紀錄片，給我們上一課越南近代史。

地道原為四十年代抗法之用，到六十年代抵抗美軍，再由北越的越南南方民族解放陣線(下稱游擊隊)修建成二百多公里。地道殊不簡單，不但有廚房及睡房，就連會議室及醫院也有，可容納過萬人居住，簡直不可思議。

上完課，導遊帶大家去參觀。沿途會有高高的蟻丘，導遊指出，那些都有洞口，乃地道的氣洞。為避過美軍軍犬的靈敏嗅覺，氣孔內裡還會放些辣椒。

走到一處空地，導遊突然指着地上，與一般地面無異。不過掃走樹葉與灰塵，便隱約露出矩形的蓋。打開，就是個洞口，小得僅能容下瘦削的人，肥一點也不行。當年游擊隊就藏於此，突然鑽出來，把美軍殺個措手不及。

地上除了秘密洞口外，還有多款陷阱，通常就是佈滿尖刺的地洞，雖是手作仔，不過已令精良的美軍頻頻中招，想起也心寒。在某處，有美軍以B52轟炸而留下的深坑，不過並未成功炸毀九米下的地道。沿途還可看到美軍留下的坦克車和一些炮彈，以及展示軍民生活的模型人。

難得來到，不走一轉地道怎行？地道漆黑一片，要摸黑而行，甫入內，已覺小得可憐，女士蹲下方可行走，男士更要屈成人球狀，方能勉強前進。可憐我身後的法國人，頻頻碰壁，弄得一身是灰。難怪當年美軍就是束手無策，因他們太健碩了。團友出來，無不滿頭大汗，都體驗到當年越戰人民的痛苦，大嘆和平眞好。出來後，導遊安排大家吃白烚樹薯，乃當年地道內軍民的食物，比番薯實淨得多，但沒甚味道。越戰時，他們一吃便是十年，眞的不好受。

想燒鎗的話，這裡也有射靶場，可選AK47或M16，一玩就得十發。不過耳筒十分簡陋，玩後耳鳴好久才消散呢！

(越南行‧七)

導遊突然指着地上，與一般地面無異

當年游擊隊就藏於此，突然鑽出來，把美軍殺個措手不及

地上除了秘密洞口外，還有多款陷阱，通常就是佈滿尖刺的地洞，雖是手作仔，不過已令精良的美軍頻頻中招，想起也心寒

樹薯乃當年地道內軍民的食物，沒甚味道，他們一吃便是十年，眞不好受

2009年8月2日星期日

越南胡志明市 // 續談高台敎

註：本文於2009年08月02日刊在《澳門日報》新園地的《男人表情》

高台敎是新興敎派，是越南本土宗敎，由吳文昭及黎文忠於1925年的聖誕節創立，至今不足一百年。在當地，僅次於佛敎和天主敎，發展至今已有數百萬信徒。敎內組織嚴密，階級分明，被認為模仿天主敎的敎階制度，同樣有神父、主敎、紅衣主敎等頭銜。

高台敎拜釋迦牟尼，也拜耶穌，乃東西宗敎的綜合體，而且東西歷史人物如姜子牙、孔子、孫中山及雨果等也在供奉之列，單看這些，已覺該敎甚具神秘色彩。

聖殿有哥德式敎堂的高塔，也有中式的飛檐翹角；內有中國風格的雕花及巨龍柱子，亦塗上西式的瑰麗色彩，建築風格也是中西合璧。

牆上是一系列的單眼睛，每隻也置於三角形內，有如壹圓美鈔上的三角眼。不知者以為是裝飾，其實此乃天眼，是高台神的象徵，寓意無處不在，觀察世人。而聖殿盡處的聖壇上，放有一巨球，估計直徑達兩米多，球上也有天眼，感覺高高在上，給信徒供奉之用。故不時有信徒走到壇前，雙手合十禱吿。

遊客往聖殿參觀，除了要除鞋外，還不可踏入聖殿中央，只可在外圍活動。當有人接近中心位置時，神職人員便會示意。

將近正午，神職人員會吩咐遊客到上層去，因為誦經儀式即將開始。不少遊客到來，就是為了參觀這個儀式，故當地旅行團會於中午前到達，以免團友錯過精彩環節。

聖殿上層，是沿着建築物內璧而建的走廊，遊客只可在此觀看。靠近大門的一邊，可見拿着樂器及負責頌唱的信徒，當儀式開始，他們便奏起音樂，齊聲歌詠，並焚香誦經；下層的祭司與為數二百以上的信徒也魚貫而入，首先互拜，然後對聖壇上的天眼進行跪拜。祭司與信徒在衣飾上也有分別，前者會穿紅、黃或藍袍，各有不同象徵，而一般信徒則穿白袍，打扮上類似道士，而且蓄髮。

儀式每天進行四次，每六小時一次，以正午的最隆重，不可錯過。

(越南行‧六)

殿盡處的聖壇上，放有一巨球，估計直徑達兩米多，球上也有天眼，感覺高高在上

信徒

中午的誦經儀式

2009年7月26日星期日

越南胡志明市 // 參觀高台敎

註：本文於2009年07月26日刊在《澳門日報》新園地的《男人表情》

來胡志明市，不少旅客愛報當地團。遊覽胡志明市，或遠至湄公河三角洲也可。我則報了一天團，到西寧省的高台敎聖殿遊覽，再到古芝地道參觀，玩足一天，十元美金也不用，十分便宜。

早上八時，便要到Sinh Cafe集合。喝咖啡嗎？其實那是旅行社，專辦這些本地團的。不論洋人還是亞洲旅客，就充斥在旅行社門前，等候出發到不同地方。

見有利可圖，當地小販會拿着一盤小玩意向旅客兜售，有些甚至兜售日用品，如指甲鉗、紙巾、鞋油甚至棉花棒也有。最突出的，莫過於兜售旅遊書的，把書疊得像根柱子，足有二三十本，用繩紮好就捧出街，高出頭頂有半米之多，還以為玩雜技。

旅遊車到來，團友紛紛上車，才知道，同行的人不多，只有廿個左右。一對是法美的夫婦，一個是馬拉黑人，其餘不是新加坡人就是越南人，沒有其他港澳人。

導遊是個年靑人，戴着金絲眼鏡，文質彬彬。旅遊巴開動，點過名後，可能為搞氣氛，他便開始用英文說笑話。不過團友似乎沒甚興趣，包括我，寧看窗外風景，看看大片草地及鄕間的木屋。

經過三小時的車程，終於到達目的地。下車步行一會，便見眼前是一座高台敎的聖殿，足有十多層樓之高。團友們要除鞋，方可入內，讀者如想遊覽，謹記不要穿破襪子。

在入口處，可見牆上有幅畫，寫着“天上天下”及“博愛公平”。再看畫中人，正是我國的革命先行者孫中山先生、法國作家雨果，以及一個叫阮秉謙的越南詩人。究竟代表甚麼？原來於高台敎而言，他們是為三聖，乃神與人之間的先知。而主宰世上萬物的，正是高台神，乃出自道德經中“如春登台”一句，該敎解釋為“上禱高台”。而聖殿的另一邊，牆上有多個神像，最頂可見是釋迦牟尼，最左還有觀世音，最右的是關公，另外還有耶穌、孔子及老子等，可謂滿天神佛。

(越南行‧五)

Sinh Cafe是旅行社

孫中山先生、法國作家雨果，以及一個叫阮秉謙的越南詩人

聖殿的另一邊，牆上有多個神像，最頂可見是釋迦牟尼，最左還有觀世音，最右的是關公，另外還有耶穌、孔子及老子等，可謂滿天神佛

2009年7月19日星期日

越南胡志明市 // 胡志明的越南檬粉

註：本文於2009年07月19日刊在《澳門日報》新園地的《男人表情》

不少人印象中的檬粉(Bun)，都是撈的，配上酸甜汁(Nuoc Cham)冷吃，不是豬扒便是扎肉。

在胡志明市見到的檬粉，多數放湯，常見是牛骨牛肉湯或番茄湯；檬粉入口彈牙得像吃瀨粉，湯底惹味，款式又多，配大頭蝦、豬手、牛、蝦肉條或是鴨肉，兼附大盤香草，有芽菜、蕉花絲及菜絲等，只要吃過，會一改對檬粉的印象。

雖然檬粉是中部順化的小吃，但胡志明市也不乏檬粉店。只要見“Bun”字，便有檬粉吃；招牌寫着“Bun Bo Hue”，就是主打順化牛肉檬。有些是街頭擔挑檔，當地上班族就坐在小櫈上吃，不拘小節。

在統一宮對面，有間叫《Bunta》的，是檬粉專門店，款式達廿款以上。裝修格調高尙，主打年輕人及中產市場，港台甚至外國的旅遊網站也推介。至於質素，我覺得算是好吃，但與胡志明街頭的店舖比，還是有距離的。《Bun Bo Hue 3A3》也是有格調的食店，入內試碗牛肉檬，老婆大叫好吃，我則未能滿意，全因我吃過更好的。

胡志明市的清晨，特別清爽，故老婆還在睡覺，我便獨個兒往街上走。某天到達《Bun Bo Hue 62》，於是吃個早餐。此店非常簡陋，充斥本地人，不見遊客，只賣順化牛肉檬，別無他選，可能就是這份專注，故質素甚高。湯底是牛肉湯，混入香茅、越南蝦醬及辣椒等調味，味道旣複雜又惹味，跟越南河的清鮮湯底大不同。配料有牛、豬手、扎肉及魚餠，後兩者並不普通，入口彈牙又鮮甜。

店員讓我看其湯煲，近半空間是牛，怪不得湯底盡是牛肉鮮味。這店沒英文餐牌，店員亦不懂英語，但不要緊，大可指着鄰桌的食物示意，或記住Bun Bo Hue這讀音。如叫飮品，大家記着Ca Phe Da，是越式凍齋啡，又濃又香，不苦澀的，値得一試。

另外還有《Bun Bo Hue Dong Ba》及《Bun Bo Hue Yen Do》，都是地道的食店，港台旅遊書沒提及。除了檬粉外，還提供各樣順化粿(Banh Hue)，味道清淡，做早餐也不錯。

(越南行‧四)