圖/文：老陳
註：本文於2016年04月24日刊在《澳門日報》新園地的《男人表情》
在吉隆坡坐KTM通勤鐵路便可到達巴生
肉骨茶這食品，馬來西亞及新加坡皆流行，不過風格截然不同。新加坡常見是潮州式，湯呈淺黃色，着重胡椒味。馬來西亞則以福建式為主，湯呈醬油色，比較偏向藥材味。
新馬兩地究竟哪裡才是發源地？其實新加坡不少飲食文化都源自馬來西亞，所以不用多講，大家都知答案。肉骨茶源自馬來西亞哪個城市？答案是巴生(Klang)，就在吉隆坡鄰近，坐KTM通勤鐵路便可到達，只需大約一小時。
去到巴生，當然要吃肉骨茶，揀哪間好？如果只能吃兩間的話，我會選擇“德地”及“盛發”兩間老字號，皆因她們都是李文地的後人經營。李文地是誰？就是第一個以“肉骨茶”三字掛招牌的人。
為何叫肉骨茶？有說因為吃肉骨茶必沖壺茶，雖然是事實，但始終理由牽強。也有說李文地是始創者，因客人稱他做“肉骨地”，福建話的“地”跟“茶”的發音相近，故後來叫做肉骨茶。這說法較接近真相，但仍有錯誤。
何解我這麼肯定？因為在光顧盛發時，店內看到一張《新生活報》的剪報，乃李文地第四子李漢盛的專訪，並講述肉骨茶的發展史，比網上找到的資料詳細得多，亦更有可信性。
原來二次大戰前，肉骨茶乃巴生獨有，當時只有兩三檔在經營，且未有“肉骨茶”這叫法，大家只叫“吃肉骨”而已。其中一檔頗有名氣的，由江叔所經營，他是福建永春人，伙計也請同鄉，那人就是李文地。所以說李文地是始創肉骨茶的人，絕對是謬誤。
二戰後，江叔過身，兒子陳瑞再開檔，李文地則自立門戶。那時他們分別被稱為“肉骨瑞”及“肉骨地”，而福建話的“地”跟“茶”是同音不同韻，久而久之，不少人都讀錯，以為意思是“肉骨茶”。後來李文地入舖，索性把誤稱做招牌，叫作“德地肉骨茶”，此後人們便叫這食品做肉骨茶。
下周再談這兩店的水準。
（食在馬拉 · 吉隆坡篇 · 二）
巴生
中國酒店是七十多年歷史的咖啡店
巴生地標，藍色圓頂的印度清真寺
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