澳門老陳 | 漫味天下: 4月 2010

2010年4月30日星期五

香港的德國酒吧《Biergarten》

門面 / 拍攝：老陳

坊間的報紙雜誌，凡見食稿，十居其九介紹新店，且不乏噱頭菜式，大玩花臣。於我而言，其實一些有歷史的食肆，因經得起歲月，實力反而不容置疑，單是發掘這些老店，已夠趣味！

尖沙咀有間酒吧，於1984年開業，至今已廿六年。裝修老派，卻捧場者眾，完全無懼時尚酒吧的衝擊，全因香港地仍不乏識貨之人。這店名叫《Biergarten》，是德文，即Beer Garden的意思。此名源自德國的巴伐利亞(Bavaria)，因他們喝啤酒，都愛在露天的環境，放上長長的大檯，然後大家排排坐。

場中可見假樹 / 拍攝：老陳

至於這店，並非露天，更沒有長檯，當然不是真的Beer Garden；我猜店主以此為命，是想酒吧名稱跟德國文化有關連而已，不過細心觀察的話，會見有假樹，或許想營造戶外的氣氛。

看環境，乃充滿佬味的老派格局，不少年青人見狀，可能會嫌老套。不過識貨的話，都會愛上這種熱鬧環境，所以現場所見，主要客人還是外國人及成熟人士，大家聊聊天，喝喝酒，再吃些德國菜，以歡聚為主，與劈酒場是兩回事。

Köstritzer的黑色，乃黑大麥做成 / 拍攝：老陳

店名既是德文，又跟巴伐利亞扯上關係，飲食方面，當然也是德式的。圖中的黑啤，正是Köstritzer，源自德國一個叫Bad Köstritz的城市，是Schwarzbier(德國黑啤)其中一種。別見酒液黑色便以為是烘焙而來，其實此乃原材料採用黑大麥(dark malts)之故。

拍照時，泡沫已稍為墮下，其實泡沬本身細緻綿密，甚滑。酒液聞落有麥香，入口微酸(酸是正常)，有水果的甜香，濃郁醇厚，味道層次當然比愛爾蘭的健力士(Guinness Stout)好得多。覺得苦？如有興趣，平日喝喝健力士，嘗試從中體會何謂水果甜香，記得要用冰凍的啤酒杯裝，才嗅覺與味覺融為一體，比水杯或拿著瓶子吹喇叭好得多。

Köstritzer的杯墊 / 拍攝：老陳

Schneider Weisse (Helles) 乃Weisse(小麥啤酒) / 拍攝：老陳

輪到Schneider Weisse (Helles)，此乃Weisse(小麥啤酒)，麥味突出，顏色混濁不通透，別以為是次品，其實此乃不過濾做成的，好處是留有最天然的小麥香氣，這正是Helles的特性。其實這啤酒有分Kristall、Helles及Hefe Dunkel三種，順序顏色由淺至深，故Kristall就是被過濾成清澈的，而Hefe Dunkel則是黑酵母的意思。

Snake Platter是必試的 / 拍攝：老陳

有酒無餚，當然不可，想吃德國豬手配酸椰菜，或者忌廉牛仔肉或德式短意粉的話，這等德國菜式，也有供應。有種小吃拼盤，則不能不試。大家拿到餐牌，選Snake Platter便是。

此小吃拼盤，包括德國腸、漢堡牛肉球、德式酸青瓜(Gewürzgurken)、風乾腿、硬芝士粒、火雞肉、肉腸等等。當中的漢堡牛肉球，有鮮味，也具味道層次，質感更是自然，豈像快餐店的漢堡扒既沒牛味也沒口感。地址？就在尖沙咀河內道8號，即地鐵尖東N1出口便是。

中間可見漢堡牛肉球 / 拍攝：老陳

德式酸青瓜(Gewürzgurken)及硬芝士 / 拍攝：老陳

2010年4月25日星期日

日本東京 // “珈琲之店”‧愛養

註：本文於2010年04月25日刊在《澳門日報》新園地的《男人表情》

吃罷天房的天麩羅，不妨鑽進隔壁的小店嘆咖啡。

此店名叫“愛養”，招牌寫着“珈琲之店”，位於天房與壽司大之間。跟魚河岸橫丁的其他食店一樣，也是舖位不大，故只容十八個客人。店內設有吧檯，放着一個古老的機器，是深紅色的磨咖啡豆機；牆上的古舊木牆架，又堆滿深紅色的咖啡鐵罐，它們就似互相輝映，讓小店充滿古舊氣息。

我們一行六人，霸佔了吧檯位的大部分位置。吧檯之內，負責招呼我們的，是位化了妝的嬸嬸，她正是老闆娘。餐牌有英文，其實日文也是英文譯音的片假名，要甚麼好呢？先來杯Milk Coffee吧！只見嬸嬸三扒兩撥，便將飮品端到我面前，飮品以水杯盛之，杯上印有店名的日文讀音AIYO，杯中液呈淺啡色，已調好糖與奶。喝一口，一如所料，咖啡味淡，並不濃郁，是典型的日本人口味。想咖啡、糖及奶分開上？則要叫Coffee，會以厚身的闊口瓦杯盛之，杯身亦印上AIYO。太太要了Milk Shake，亦以水杯盛之，顏色像煉奶，液面浮着幾塊冰，喝一口，根本就是甜的凍奶水，與美式的是兩回事。

要點吃的，一於來個多士。餐牌沒說明是甚麼口味，端上桌，是一塊厚的方包，似台灣的棺材板，切成八塊，一半塗上牛油，另一半則是果占。見鄰座的日本人叫Tamago(雞蛋)，由於餐牌沒有，故又好奇試之，其實即是烚蛋，煮成半生熟狀，然後連殼放在蛋托上，給你匙羹去吃，像外國人的食法。見嬸嬸用剪刀般的器皿去弄裂蛋殼，又問她借來看，見其雕成公雞狀，頗特別，她說是歐洲製的。

來這店，嘆咖啡，吃多士，其實也多寫意。看不明日文報紙，就觀察周遭的人生百態。當日就有位日本老伯，邊弄香煙，邊嘆報紙，優哉遊哉，十足我們上茶樓嘆茶的模樣。見有位做魚販的嬸嬸，沒幫襯，就坐在一旁猛抽煙，看她眉頭深鎖，像有百般愁緖似的。

最後一提，這小店逢周日休息，來築地時要留意。

(東京之味‧二)

吃罷天房的天麩羅，不妨鑽進隔壁的《愛養》嘆咖啡

負責招呼我們的，是位化了妝的嬸嬸，她正是老闆娘

邊弄香煙，邊嘆報紙，優哉遊哉

抽煙的嬸嬸

店內設有吧檯，放着一個古老的機器，是深紅色的磨咖啡豆機

ミルクコーヒー(Milk Coffee)呈淺啡色，已調好糖與奶。咖啡味淡，並不濃郁，是典型的日本人口味

ミルクセーキ(Milk Shake)以水杯盛之，顏色像煉奶，液面浮着幾塊冰，喝一口，根本就是甜的凍奶水，與美式的是兩回事

トースト(Toast)一半塗上牛油，另一半則是果占

コーヒー(Coffee)是咖啡、糖及奶分開上

たまご(Tamago)是餐牌沒有的，其實是半生熟蛋

歐洲製的器皿用來弄裂蛋殼

たまご(Tamago)是餐牌沒有的，其實是半生熟蛋

2010年4月20日星期二

香港《祥香園》的懷舊味道

《祥香園》的食客 / 拍攝：老陳

近年港澳年青人都愛懷舊，齊到香港都爹利街的《星巴克》朝聖，皆因此分店，得到G.O.D. 改頭換面，化身成為五十年代港式冰室格局，還提供菠蘿油、雞尾包及蛋撻，務求令顧客在視覺及味覺上也感受到這份茶餐廳情懷。

不過，店內一排矩形窗子，牆上一列揮春式餐牌，寫上白字的紅膠牌，尤其是膠牌的鋼框，都似曾相識。整體感覺，跟油麻地五十年歷史的《美都餐室》無異，明顯參考現存的老牌茶餐廳。有多相似？大家按這裡看看吧！

不諷刺嗎？《美都餐室》既然尚在，已是原汁原味的歷史文物，乃真正上世紀五十年代的歲月痕跡，卻鮮見街坊以外的食客問津。反之，都爹利街那A貨，卻吸引年青人及單鏡機龍友去懷舊。難道要有朝一日，某某老牌茶餐廳快將結業時，大家才懂得一窩蜂去「懷舊」？究竟是為了話題性，還是真心愛那情懷？

在香港地，具歷史的茶餐廳，還有不少。例如西環堅尼地城《祥香園》，也是五十年以上的老字號。

此店格局，沒《美都餐室》般精彩，只得一層，且面積小，不過也有簡樸的街坊味道。來幫襯的食客，皆是老街坊，大家不慌不忙，休閒地嘆茶餐，沒有港人步伐急促的特徵。店員也具人情味，不會呼喝，也不會著令快吃快走，感受到澳門街的小店情懷。

先此聲明，來這裡，為的是懷舊，而非衝著美食而來。不過論到奶茶，此家的出品也不錯。

熱奶茶茶味清鮮，跟灣仔《金鳳》的濃郁厚重是兩個風格 / 拍攝：老陳

熱奶茶用上典型的厚身杯，有意式咖啡的遺風。厚身的用處，在於散熱慢，達到保溫效果，豈是一般水杯可比？先奶後茶，茶味以清鮮為主，跟灣仔《金鳳》的濃郁厚重，是兩個風格。若要以紅酒來比喻，《金鳳》就是波爾多，《祥香園》就是布根地，前者厚身單寧重，後者則輕身，乃口味不同，沒好壞之別。

蛋撻雖然不及澳門的《滄洲》，但也不差 / 拍攝：老陳

飲奶茶，豈能不吃撻？蛋撻雖然是曲奇底，卻不死硬，也算香。蛋漿雖不及澳門《滄洲》的嫩滑，但甜香不錯。不過說到底，我還是最愛澳門的酥皮蛋撻，至於《祥香園》的，看樣子便知，至少好過《星巴克》。

蓮蓉雞尾包 / 拍攝：老陳

蓮蓉雞尾包的蓮蓉不少 / 拍攝：老陳

懷舊食物，有蓮蓉雞尾包。此非噱頭食品，實在是數十年前的產物。《祥香園》堅持傳統，一直流傳至今，坊間鮮見，已成寶物。麵包鬆軟，蓮蓉軟糯甜美，簡樸得來，質素也不差。

紅豆餅 / 拍攝：老陳

茶餐廳賣中式味濃的紅豆餅，很特別。紅豆餡具陳皮香，乃中式紅豆餡的感覺，味道比日式紅豆包的餡更勝一籌。(市面九成麵包店都是日式麵包)

到香港，除了到旺角、銅鑼灣及尖沙咀購物，建議到地鐵不及的地區走走，其實地方也值得一看，《祥香園》便是其中之一。

2010年4月18日星期日

日本東京 // 天房的天麩羅

註：本文於2010年04月18日刊在《澳門日報》新園地的《男人表情》

談東京，論美食，總離不開築地。

場內市場的壽司大、大和壽司及鮨文等，大家都耳熟能詳，故總是大排長龍，不乏港澳人朝聖。

其實壽司以外，築地的天麩羅、串燒雞肉及關東煮等熟食，也獨當一面，甚有水準，就算是嘆杯咖啡，吃件多士，也極有風味，同樣値得試。今次先由天麩羅開始。

港澳一般食肆的天麩羅，通常是炸大蝦，其次就是炸蔬菜，種類甚少，全因欠缺好的日本魚鮮也。來到築地場內市場，找鈴木訓夫主理的天房，細味該店的各樣天麩羅，保證會對天麩羅改觀。

天房沒有長龍，但要幫襯，也得耐心等上半小時，皆因小店只有十二個位。甫入內，便嗅到陣陣的麻油香，並夾雜魚鮮的氣味，非常吸引。順帶一提，正宗的天麩羅，必用麻油去炸。廚房是開放式的，故可見鈴木師傅的功架，見他將魚鮮蘸過粉漿，便手起魚落，放在表層黑色的鋼煲中炸，用的是煤氣，設備簡單，並非坊間見的大型炸爐。

一塊塊長形的餐牌，就掛在廚房入口的牆頂，沽清一種，便拿走一塊。我們一行有六人，故一口氣叫了穴子、Megochi、Kisu、芝蝦、大蝦及魷魚來分吃。

穴子是啥？即是海鰻，比鰻魚短身，正式日本產，並非坊間的中國入口養殖鰻魚。粉漿不厚，也不油膩，入口肉質鮮嫩，不怕柴皮，顯然炸功甚佳。

Megochi 又是啥？漢字是女鯒，中文叫大眼鯒，乃產自東京灣的魚類，長約十公分，身粗圓，去骨炸起，形狀有點像九肚魚，且同樣質感細嫩，但不怕一咬即散。另一種叫 Kisu的，跟接吻的日文讀音一樣，其實漢字是鱚，港澳人稱的沙鮻魚，乃長約五公分的小魚，比阿寒湖的公魚嫩口。芝蝦來自九州，是長約八公分的小蝦。不去殼，一大堆蘸粉漿炸之，皮脆肉嫩，又帶濃濃蝦味，不錯。

大蝦如何？肉爽之餘又帶鮮味，根本不蘸汁也可。魷魚厚身，切成長形，口感十分彈牙，吃得出是新鮮貨，可惜魷魚味略遜。

(東京之味‧一)

《天房》沒有長龍，但要幫襯，也得耐心等上半小時，皆因小店只有十二個位

一塊塊長形的餐牌，就掛在廚房入口的牆頂，沽清一種，便拿走一塊

穴子即海鰻，比鰻魚短身，正式日本產，乃正宗天麩羅常用魚類

メゴチ(Megochi)漢字是女鯒，中文叫大眼鯒，乃產自東京灣的魚類，是正宗天麩羅常用魚類

芝エビ(芝蝦)來自九州

いか(魷魚)

キス(Kisu)跟接吻的日文讀音一樣，其實漢字是鱚，港澳多數叫沙鮻魚，乃正宗天麩羅常用魚類

大エビ(大蝦)

2010年4月16日星期五

已結業 // 筷子基的《魚湯粉小食》

其貌不揚，其實水準甚佳 / 拍攝：老陳

論緬甸式粉麵，鄰埠的旅遊書總介紹《雅香》，所以不乏港客幫襯。

地道的澳門人，知窿路的，都會選擇其他食肆，例如筷子基和樂街的《魚湯粉小食》，就是澳門庶民式緬甸小食店，通常旅客不知。

隱藏在後街，其貌不揚，沒有光鮮的門面，卻已開業十多年。老闆跟我說，其實加上經營街邊檔的日子，已開業廿多年。此店生意不錯，一般來講，中午二時便沽清，一時半來也所餘無幾。食物種類也少，不是椰汁雞麵就是魚湯粉，加上每天不同的緬式飯類。

不過老師教落，別以貌取人。作為老饕，搵食之道亦應如此。環境不佳，食物種類少，從來忽略，除非付出酒店級的價錢卻落得大牌檔服務，則作別論。所以見坊間某些食評，將庶民食店的環境及食物種類也計分，我最嗤之以鼻。

食店菜式少，才夠專心，不怕周身刀沒張利。大家可見日本老店，天麩羅店的就賣天麩羅、鰻魚飯店的就賣鰻魚飯、爐端燒店就賣爐端燒，哪像港澳的日本料理般擒七打八樣樣有，弄成四不像。

椰汁雞麵，堆滿炸豆餅、生洋蔥及芫荽。魚餅是外加的。 / 拍攝：老陳

用的是雞肉件，而非雞翼，更非咖喱雞，不怕跟椰汁同床異夢 / 拍攝：老陳

廢話少講，先談「椰汁雞麵」。可見堆滿炸豆餅、生洋蔥及芫荽等，單看這賣相，已知對路得很。魚餅是另添的，加四元便可。看湯底淺黃色，不像坊間的鮮黃，其實才是妙品，因椰汁比例不過份，故沒被椰汁味蓋過，喝得出洋蔥及馬豆粉的味道層次。拌好生洋蔥及芫荽，椰汁湯的層次又再提升，十分鮮美。坊間的椰汁雞麵，大多是喝椰汁而已，太濃味也太死甜，十分嗆喉，《魚湯粉小食》便沒這缺點。

用的是雞肉件，有意思，勝過坊間的雞翼版本。一口大小，充滿肉感，煮得入味又不嚡，而且吃得出雞的鮮味，不像坊間的咖喱雞版本，跟椰汁湯是同床異夢。麵條不會過份腍，勝過《軒記》及《寶記》的版本，且有蛋香，水準不錯。不過硬要比較的話，《七賢》的麵條最煙韌彈牙。

另加的魚餅，絕對不能錯過，雖沒想像中的鮮味，但至少質地不霉，而且算是彈牙，不怕有鯪魚的泥味，合格有餘。連炸物的豆餅也鬆脆，不怕死硬，十分之好。

魚湯粉同樣堆滿芫荽，魚餅則是外加的。 / 拍攝：老陳

魚湯充滿魚鮮味，不怕被香料蓋過味，顏色不會黃得嚇人 / 拍攝：老陳

吃緬式粉麵，豈可不試「魚湯粉」？我同樣選了炸豆餅，再另添魚餅。

緬式的魚湯，正宗的話，皆用鯰魚(塘虱)來做，故煮出來會有膠質，令湯底杰身。不過此店老闆覺得，近年澳門的鯰魚水準不佳，寧改用新鮮鯇魚去煮。

喝口湯，果然充滿魚鮮味，並非坊間猛下香料掩飾的魚湯(那些店可能用平價大魚)，更不會打茨裝作有鯰魚的膠質。連色水也自然，不會黃得嚇人。把芫荽拌好後，味道層次又再提升。

粉條夾起來不易斷，咬落也不過腍，水準不錯。

來這裡吃午餐，總是滿心歡喜，而且老闆又健談，十分有親切感。

想試的話，記得中午一時前到來，在逸園對面的中銀後邊的和樂街，南光石油的黃色招牌附近。

2010年4月11日星期日

北海道道東 // 珊瑚草‧網走監獄

註：本文於2010年04月11日刊在《澳門日報》新園地的《男人表情》

秋季往日本賞紅葉，是多數遊客的指定動作，不過來到網走，大可改為觀賞珊瑚草。

每年九月，生長在鹽分濕地的珊瑚草，便會由綠轉紅。驟眼望去，就像大片紅色的草地，蔚為奇觀。此植物最早於厚岸的牡蠣島發現，故原叫厚岸草，不過貌似珊瑚，才逐漸叫作珊瑚草。

駕車往能取湖南岸的卯原內園地，便有珊瑚草群落地，被稱作“日本一珊瑚草群落地”。何謂日本一？即全日本面積最大，約有四公頃。故每年秋天，專誠來訪的遊客也多，約有廿萬之數。

往機場前，到最後景點遊覽，乃“網走監獄博物館”。建於明治時期，後來停止運作，便將原有建築遷到天都山附近，建成現今的博物館，呈現舊有的監獄風貌。

為何監獄也做博物館？其實跟北海道的開發有莫大關係。北海道本來是原始森林，荒蕪之極，當時日本政府欲開墾之，不過預算花費龐大，碰巧國內囚犯過多，便想出勞役他們的辦法，以減省開支。先將他們遷到北海道東北的網走，然後讓他們開闢道路，日夜趕工，來完成這艱巨任務。不過因此令二百多名囚犯死亡，故北海道今天的光輝，乃囚犯們的血汗建成。

博物館內，像個大學校園，不止綠草如茵，還鳥語花香，並有小橋流水，環境十分優美，心想若沒勞役之苦，這裡的生活還眞寫意。建築方面，不止有獄舍，還有探監用會面室、宿舍、浴場、法庭、食堂、醃菜庫，還有當年的辦公室等等，通通擺放眞人大小的囚犯模型，栩栩如生。草地上設有農場，讓囚犯們耕種，自給自足。來到博物館，別忘記到資料館，內有模型展示當年囚犯開拓北海道的實況。想吃監獄餐？大家也可來體驗，不過我見賣相麻麻，始終沒試。

道東之行，至此完畢。車子入滿油交還租車店後，我們便乘內陸機，由女滿別機場飛往東京羽田機場，展開東京之旅。下次再談。

(日本道東自駕遊‧廿七‧完)