註：本文於2011年02月06日刊在《澳門日報》新園地的《男人表情》
讚岐烏冬吃法甚多，各店不盡相同，放湯、撈醬油、拌濃汁、加生蛋、下山藥、配灼牛肉等，各適其適，總之萬變不離其宗，以簡單不花巧為主，因香川人認為麵條才是主角，所以最普遍是湯烏冬(Dashi Kake Udon)，即淨麵是也。湯底一般以鰯魚乾(日本沙甸魚乾)或鰹節(木魚片)及昆布煮成，色清味鮮，加點即磨薑茸與蔥花，味道簡樸，鄕村味濃。
有些店又分三種湯烏冬，叫作Atsu Atsu、Hiya Atsu及Hiya Hiya，雖是日文，不過乃當地術語，如非香川人，就算是日本人也未必懂，其實解作熱麵熱湯、冷麵熱湯及冷麵冷湯，統稱為宮武方式。
由於生烏冬非煮十分鐘以上不可，故麵店每煮麵條，必是一大堆。過冷河降溫後，捲成球狀待用，一個為之一玉，即細碗分量，通常煮一次便有數十玉。所以冷麵熱湯及冷麵冷湯，就是放涼的麵加熱湯或冷湯。至於熱麵熱湯，就是略煮已放涼的麵再加熱湯。一般來講，冷麵最煙韌，配熱湯則鮮味更出，故三者中我最愛冷麵熱湯。為何沒熱麵冷湯？因熱麵不夠煙韌，冷湯又鮮香不出，這組合根本沒存在的理由。
以上的宮武方式，由琴平町五十多年老字號“宮武烏冬”第一代店主宮武士郞所創，而坊間亦有所謂的宮武系，即供應同樣食法的親戚店及徒弟店。順帶一提，連同宮武烏冬在內，宮武系共有三店是S級，即水準達香川縣的頭十位，殊不簡單。
宮武烏冬還在嗎？於○九年六月四日，當時年屆六十六的第二代店主宮武一郞，以“體力到了極限”為由，突然結業，一個傳奇就此結束。從此以後，捧場客唯有光顧其他宮武系。直至去年四月，宮武一郞的得意弟子，有十五年和食經驗的谷本和正，正式被授權以“宮武烏冬”之名於高松市開店，更掛上琴平町舊店的餐牌，標榜重現舊舖的烏冬味道，自此香川老饕再有口福，當地新聞更以“宮武烏冬復活”來形容。
(日本四國自駕遊‧讚岐烏冬篇‧二)
重開的《宮武うどん》位於高松市，由宮武一郞的得意弟子谷本和正做店主
由於生烏冬非煮十分鐘以上不可，故麵店每煮麵條，必是一大堆。過冷河降溫後，捲成球狀待用，一個為之一玉，即細碗分量，通常煮一次便有數十玉。
掛上琴平町舊店的餐牌，標榜重現舊舖的烏冬味道，可見湯烏冬(だしかけうどん/ Dashi Kake Udon)的三種宮武方式「あつあつ」、「ひやあつ」、「ひやひや」，即「熱麵熱湯」、「冷麵熱湯」、「冷麵冷湯」。
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